Как сделать бассейн из глины

Строительство водоема из глины

Полиэтиленовой пленке и готовому бассейну альтернативой при устройстве пруда может служить еще один материал – кирпичи из глины.

Исходный материал очень пластичен, легко формуется и обрабатывается, водонепроницаем и устойчив ко всякого рода внешним воздействиям и, кроме всего прочего, экологически чистый.

Свежепрессованные из пластичного материала кирпичи обычно заготавливают размером 27х30 см и толщиной 10 см. Ими непосредственно выкладывают основу бассейна наподобие облицовочных плит, подгоняя их друг к другу. Места стыков позже сглаживают компрессором.

Можно обойтись и без кирпичей, уложив глину слоями. Учтите, что качество и количество глины жизненно важны для существования будущего водоема. Глина разминается водой до состояния мягкого теста. Затем эта масса укладывается слоем 15 см. Слой уложенной глины обязательно следует утрамбовывать деревянной “толкушкой”, сооруженной из чурбака. После высыхания выстилается второй слой с утрамбовкой. Если участок отличается слабой водопроницаемостью, достаточно двух слоев. Если грунт водопроницаем, тебуется три. Таким образом общий слой глины должен быть не менее 45 см (после трех кратных утрамбовок усядется и достигает 35 см), поэтому яму под пруд копают глубже того, что хотят видеть в результате. Глину покрывают крупным гравием до 3 см в диаметре и утрамбовывают, затем насыпают второй слой мелкого гравия и песка на 5-7 см толщиной.

Если удастся достать бетонит, считайте повезло, с ним работать легче. Надо только помнить, что, впитывая воду, бетонитовые глины увеличиваются в объеме: натриевая в пятнадцать раз, а кальциевая – в восемь. В этом случае утрамбовывают основание пруда, затем насыпают порошок бетонита, примерно 8 кг на 1 м2. Бетонит закрывают слоем почвы толщиной примерно 10 см и тщательно перемешивают лопатой или граблями этот верхний слой с бетонитом, стараясь не затронуть уплотненное дно. Снова тщательно трамбуют, насыпают защитный слой почвы и аккуратно, но обильно увлажняют поверхность. Последний раз трамбуют и накрывают пленкой, чтобы защитить от высыхания. Через двое суток вторично смачивают и оставляют на ночь. Наутро можно заполнять пруд водой и размещать в нем растения, работать с таким водоемом нужно аккуратно, как с аквариумом. “Борта” такого водоема делают пологими.

Всегда есть риск, что этот водоем повредят корни ближайших деревьев или водяные полевки. К тому же часть бортика пруда, открытая воздуху и солнцу, всегда должна быть влажной, а за этим уследить очень трудно. Высохшая глина может растрескаться. Бурно развивающиеся прибрежные растения могут “пробуравить” защитный слой корнями, и тогда придется вынимать их и ремонтировать водоем. То же самое приходится делать, когда выкапывают и делят слишком разросшиеся экземпляры. Такой водоем требует постоянного внимания.

Строительство стационарного бассейна своими руками

С развитием строительных технологий и материалов всё больше людей решают построить на участке бассейн своими руками, чтобы плавать и освежаться в летнюю жару, порадовать детей и внуков, украсить частные владения и придать им больший комфорт. Правильно спроектированный и изготовленный строго по технологии, расположенный на удачно выбранном месте и красиво декорированный, водоём станет любимым местом отдыха для всей семьи.

Преимущества и недостатки стационарных бассейнов

Конструкция стационарных бассейнов в корне отличается от сборно-разборных видов, она имеет свои особенности:

• прочность и долговечность;
• возможность создавать любые сложные и многоуровневые формы, небольшие или огромные габариты и объёмы;
• размещение как внутри помещений, так и на открытых территориях, использование в зимнее время;
• большой выбор строительных и отделочных материалов и декора позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские фантазии;
• возможность подключения коммуникаций и дополнительных опций и устройств: гидромассажных зон, фонтанов и водопадов, горок, подсветки, систем очистки и фильтрации воды, слива и автоматического подогрева;
• такой объект строится раз и навсегда, его демонтаж невозможен без разрушения и потребует значительных финансовых и трудовых затрат;
• в зимний период купальню нужно законсервировать, чтобы морозы не повредили стенки;
• в отличие от лёгких надувных и каркасных малобюджетных моделей, которые быстро монтируются, стационарные водоёмы строятся с соблюдением всех строительных нормативов, сроков высыхания материалов, ошибки и недочёты здесь недопустимы и могут привести к серьёзным проблемам.

Стационарные конструкции имеют как преимущества, так и недостатки

Как сделать стационарный бассейн своими руками

На рынке существует огромный ассортимент готовых бассейнов, различных сборных моделей из различных материалов, аксессуаров к ним. Можно купить готовую композитную чашу и вкопать её у дома, а можно построить монолитный бассейн из железобетона или выложить из кирпича. В любом случае сначала необходимо создать проект и начертить план бассейна с размерами, посчитать смету и количество материалов, подготовить инструменты и оборудование для работы.

Переместить готовый объект уже не получится, поэтому важно выбрать подходящее место и определить площадь, выделяемую для зоны отдыха, следуя несложным правилам:

• открытая солнечная площадка способствует естественному нагреву воды. Такое расположение позволит сэкономить на оплате электроэнергии;
• чаша должна быть строго горизонтальной, поэтому рекомендуется выбирать ровные площадки без рельефа;
• крупные деревья могут повредить или деформировать дно и стенки, особенно нежелательны такие породы, как ива, тополь, каштан, корневая система которых развита. Пересадка или удаление дерева с участка стоит гораздо дешевле, чем ремонт бассейна;
• небольшой уклон можно использовать для упрощения слива;
• растущие недалеко кустарники и низкорослые и плодовые деревья теряют листву в течение всего сезона, а значит, придётся постоянно собирать с поверхности воды опавшую листву и скоропортящиеся плоды и ягоды;
• площадка должна быть защищена от ветра и посторонних глаз, можно выбрать место у ограды, стены, живой изгороди, расстояние до ограды желательно не менее 2 м;
• следует учесть риск аварии и протечки, попадания влаги под фундамент дома или затопления подвального помещения;
• важно удобство подведения коммуникаций и размещения оборудования, слива;
• если позволяет метраж, то стоит выделить место для зоны отдыха, где можно позагорать;
• нельзя делать котлован на подвижных или нестабильных грунтах, если уровень грунтовых вод высок, то заглублять водоём не рекомендуется, лучше выбрать модель для установки на поверхности.

Размещать бассейн рекомендуется на площадке с небольшим уклоном, чтобы обеспечить быстрый слив воды

Далее надо определиться с размерами и формой водоёма, эти параметры зависят от назначения бассейна. Для плавания больше подходят вытянутые формы, а для отдыха с детворой — круглые чаши. Для самостоятельного строительства лучше выбирать простые очертания — прямоугольник или круг, менее трудоёмкие в исполнении.

Глубина чаши варьируется от 0,5 м для детского купания и до 1,5 м для взрослых. Если планируются прыжки с трамплина, то глубину нужно увеличить до 2,3 м, во избежание ударов о дно. Можно разделить дно на детскую и взрослую зоны с пологим перепадом глубины или соорудить две разделённые перегородкой чаши, чтобы избежать попадания детей в глубокую часть.

Из бетона

Наиболее прочной и долговечной считается технология строительства из армированного стальными прутами бетона. Для начинающих специалистов удобно применить в качестве несъемной опалубки пенополистирольные блоки, стоят они недорого.

Список необходимых инструментов и материалов:

• цемент марки не менее М-300;
• бетономешалка, если бетона понадобится много, есть смысл заказать машину готового бетона в миксере;
• рулетка;
• колышки;
• шнур для разметки на площадке;
• лопата;
• молоток;
• шуруповёрт;
• саморезы;
• доски для опалубки или пенополистирольные блоки;
• песок;
• щебень;
• геотекстиль;
• утеплитель;
• арматура в виде стальных прутков;
• отделочные материалы и элементы декора.

1. Сделать разметку площадки, отметить габариты колышками, натянуть по периметру шнур. Границы котлована должны быть больше размеров чаши примерно на 1 м с каждой стороны. Выкопать котлован, его нужно углубить на 50 см от размеров бассейна. Дно нужно тщательно утрамбовать и выровнять, убрать комья земли, камни, выкорчевать корни. Затем насыпать слой щебня 25–30 см.
2. Уложить арматуру на специальные подставки, чтобы усиливающая решётка после заливки раствора оказалась в толще бетонного слоя. Это обеспечит прочность конструкции. Сколотить из досок опалубку, смастерить укрепляющие подпорки.

Засыпать дно котлована щебнем и выполнить монтаж стяжки

Залить бетонный раствор

Выполнить монтаж опалубки

Залить бетон и дождаться его застывания

Выполнить отделку чаши керамической плиткой

Из кирпича

Ещё один популярный материал строительства — кирпич. Плюсы этого способа:

• надёжность и прочность конструкции, большой срок эксплуатации;
• возможность выкладки различных форм и размеров чаши;
• лёгкость монтажа лестницы, горок и другого дополнительного оборудования;

• необходимость утепления из-за невысокой теплопроводности;
• длительный период строительства и сложная технология;
• высокая стоимость материала.

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

• ёмкость для замешивания цементно-песчаной смеси;
• дрель с насадкой миксер;
• кирпич;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• жидкое мыло или дешёвое средство для мытья посуды в качестве пластификатора; арматура в виде прута и сетки;
• штукатурная смесь для отделки;
• обмазочный состав для гидроизоляции;
• геотекстиль;
• мастерок;
• шпатель;
• уровень;
• рулетка;
• лопата.

Вот последовательность технологических шагов.

1. Подготовить площадку для котлована, выкопать яму по разметке с зазором в 1 м со всех сторон для свободного доступа к объекту. Затем нужно создать песчано-гравийную подушку, проложив между слоями геотекстиль, тогда песок не перемешается с гравием и подушка не просядет со временем.
2. Уложить гидроизоляцию, рекомендуется использовать для этого рулонную мембрану, которую раскатывают полосами с нахлёстом в 20 см и оставляют широкий край подогнутым вверх для лучшей защиты от влаги.
3. Собрать деревянную опалубку для стяжки и установить подпорки, чтобы доски выдержали давление бетона. Затем следует смонтировать армирующую сетку из стального прута толщиной не менее 1 см. Решётка арматуры должна утопать в толще бетонной стяжки, поэтому ставим пруты на подставки из подручных материалов или на готовые пластиковые фиксаторы.

Сделать стенки из кирпича

Облицевать бассейн и обустроить зону вокруг

Из полипропилена

Этот относительно недавно изобретённый материал обладает свойствами, которые позволяют с успехом применять его в строительстве бассейнов:

• легко обрабатывается;
• скрепляется сваркой с герметичными сплошными швами;
• не требует создания опалубки или каркаса;
• безопасен для человека;
• имеет гладкую и нескользкую поверхность;
• долго держит тепло.

Из минусов можно отметить потемнение поверхности со временем.

Полипропиленовые конструкции легко обрабатывать и монтировать

Сначала нужно приготовить оборудование и комплектующие:

• полипропиленовые листы толщиной не менее 8 мм;
• экструдер для их сварки;
• строительный фен для коррекции швов;
• плёнка ПВХ;
• лопата;
• уровень;
• рулетка;
• арматура для стяжки;
• бетонный раствор;
• песок;
• щебень;
• геотекстиль.

1. Выкопать котлован, лучше всего подходят для этого глинистые почвы, которые задерживают воду. Разложить геотекстиль и насыпать щебень и песок слоем в 30 см.
2. Выполнить бетонную стяжку с металлическим армированием. Размер ячейки прута должен составлять 20х20 см. После высыхания настелить утеплитель, например, пенопласт.
3. Сварить вместе полипропиленовые листы с помощью экструдера и выровнять термофеном. Вырезать и постелить дно бассейна. Сварить чашу и припаять к ней рёбра жёсткости с внешней стороны вертикально через каждые 50–70 см.

Листы полипропилена сварить и выровнять

Чашу бассейна изнутри обшить плёнкой ПВХ

Правила ухода

Все виды бассейнов нуждаются в систематическом уходе и очистке. Рекомендации помогут содержать водоём в порядке.

• Собирать мусор и листву с поверхности можно скиммером или простым сачком с мелкой сеткой, для уборки дна используют донные пылесосы или щётки.
• Чтобы реже менять огромный объём воды, можно применять дезинфицирующие средства на основе хлора и активного кислорода, ионизирующие установки.
• На зимний период резервуар нужно консервировать.
• Защитить поверхность воды от грязи можно, закрыв её специальной плёнкой.
• Регулярно проверять целостность и работоспособность фильтрующих элементов, коммуникаций, герметичность отделки.
• Можно закрыть водоём крышей из поликарбоната или выстроить вокруг купальни павильон.

Бассейн нужно регулярно чистить

Бассейн ассоциируется у многих людей с роскошью и богатством, но для его создания нужны всего лишь трудолюбие и соблюдение технологии. А при наличии творческой фантазии можно превратить обычный бетонный или кирпичный резервуар в настоящее украшение участка, яркий элемент ландшафта и прекрасное место отдыха.

Как сделать бассейн на даче

Летом, в жару, любителям сада и огорода работать становится особенно тяжело. Наработаешься, устанешь, – и начинаешь чувствовать неодолимое желание искупаться. Хорошо тем, у кого рядом есть прудик или озерцо, а что делать тем многим дачникам, которые этими благами природы не располагают? Главное – не отчаиваться!

Во-первых, можно попросить сделать мини-бассейн фирму, специализирующуюся на работах подобного вида. А если это покажется для Вас слишком дорого, то всегда можно сделать бассейн с минимальными затратами собственными руками. Ввиду доступности материала и простоты технологии, самому можно сделать бассейны двух видов: с устройством гидроизоляции при помощи полиэтиленовой пленки, и с гидроизоляцией глиной. Вот как это делается.

Бассейн с устройством гидроизоляции при помощи полиэтиленовой пленки

1. Вырываем котлован под размер бассейна. Бассейн лучше сразу делать таким, чтобы он мог удовлетворить потребности всех членов семьи, бывающих на даче. Например, если будущий водоем планируется использовать только для детей (как «лягушатник»), то лучше для этих целей использовать обычный надувной бассейн, эксплуатация которого будет в дальнейшем гораздо проще.

Лучше всего делать бассейн с количеством воды в нем не меньше, чем по грудь взрослому человеку. Длина и ширина бассейна должна быть такой, чтобы человек мог в нем спокойно лечь на воду с раскинутыми руками (плюс нужно сделать запас на свободное пространство до бортиков бассейна).

Таким образом, средний размер бассейна должен быть (4 х 4) м, при глубине 1,2 – 1,5 м.

С другой стороны, при увеличении размеров бассейна или количества желающих искупаться, лучше сразу делать бассейн поглубже, чтобы легче было сливать из него воду, используя водоносный слой почвы (верхний водоносный слой, как правило, находится на глубине не менее 4 м).

2. Очищаем края бассейна от корней и всего того, что в дальнейшем может помешать ровной укладке пленки.

3. На дне бассейна грунт уплотняем, хорошенько утрамбовываем, удаляем все лишнее.

4. Делаем дно бассейна. Насыпаем на дно бассейна первый слой песка. Толщина этого слоя должна быть как минимум 20 см. Где-то посередине бассейна вырываем яму (диаметром где-то 20-30 см, глубиной 30-50 см), засыпаем ее гравием так, чтобы верх покрытия из гравия был чуть ниже утрамбованного слоя грунта. Затем берем полиэтиленовую пленку (лучше взять или очень плотную пленку или сварить между собой несколько кусков, превратив покрытие в многослойную пленку), и укладываем ее на дно с таким расчетом, чтобы края пленки на 50 см выступали за края бассейна. Чтобы пленка ровнее лежала, можно закрепить ее на дне и по краям бассейна небольшими камнями.

Делаем в пленке небольшое отверстие вокруг ямы с гравием– под обычную трубу слива. Соединяем трубу слива с пленкой резиновым кольцом, после чего несколько заглубляем трубу слива в гравий, и затыкаем ее затычкой. Чтобы слив не засорялся песком – делаем фильтр. Для этого берем трубу диаметром 20-30 см, и длиной около 30 см (край трубы не должен быть засыпан песком, т.е. желательно, чтобы она хотя бы на 10-15 см выступала из дна). Внутрь трубы, носком вниз, помещаем капроновый чулок, верхний край чулка обрезаем чуть выше длины трубы, отворачиваем край чулка наружу и обжимаем его на трубе резиновым кольцом (чулок не должен быть натянут, он должен совершенно свободно касаться затычки сливной трубы бассейна).

Устанавливаем трубу-фильтр на дно бассейна прямо над нашим сливом, плотно придавливая ей пленку, и засыпаем на уложенную пленку второй слой песка – также около 20 см, – оставляя край трубы около 10 см выступать над песком.

5. Если вырыв котлован, Вы поняли, что грунт на дне бассейна очень плотный, и вода из него уходить не будет, то лучше проложить от слива в ближайшую канаву дренажную трубу (если у Вас есть канава рядом). Если же канавы рядом нет, то воду придется вычерпывать вручную (например, можно использовать ее для полива).

Менять воду в бассейне лучше не реже двух раз в месяц.

Бассейн с глиняной гидроизоляцией

Для строительства бассейна с глиняной гидроизоляцией применимо все то, что касается бассейна с пленкой (устройства слива, размера бассейна). Отличие же их состоит в том, что вместо пленки при строительстве такого бассейна в качестве гидроизоляции используется глина.

Итак, после того, как котлован под бассейн вырыт, грунт на дне и стенках уплотняют, убирая из него все лишнее. Затем разводят жирную глину до консистенции густой каши, вымешивают ее до состояния, когда глина перестает липнуть к лопате, и укладывают слоем 15 см на дно и борта бассейна. Борта водоема (чтобы предотвратить осыпание грунта внутрь бассейна) тоже лучше тоже обложить глиной где-то на 50 см от края. Затем на сырую глину закрепляют штукатурную сетку (для укрепления), дают бассейну подсохнуть. Сверху кладут еще 2 слоя (каждый раз подсушивая предыдущий слой перед наложением нового). На последний – третий слой – укладывают мелкий гравий, утрамбовывая его в глину. Затем на дно насыпают обычный речной песок – толщиной около 20 см.

Конструкция такого бассейна будет более долговечна благодаря тому, что стены бассейна хорошо укреплены. В то же время, глина ничем не уступает пленке и способна обеспечить хорошую гидроизоляцию. Кроме всего прочего, такая конструкция бассейна более эстетична.

Бассейн на даче в грунте через 20 лет эксплуатации

Как строился грунтовой бассейн на даче

20 лет назад был построен бассейн на даче в глинистом грунте размером 6 х 4 м и глубиной 1,5 м (объем воды 36 м3).

Для гидроизоляции дачного бассейна использовалась специальная резиновая пленка черного цвета (других тогда не было). Ранее об этом водоеме уже упоминалось на страницах kamsaddeco.com. Сегодня рассказ по-подробнее.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Грунтовой бассейн на даче.
2. Сложности обслуживания грунтового бассейна на даче.
3. Дополнительное строительство около дачного бассейна.
4. Дачный бассейн в грунте: достоинства и недостатки через 20 лет.

В то далекое время по сравнению с сегодняшним днем выбор материалов для гидроизоляции прудов и бассейнов был очень ограничен.

Купленная резина была склеена из 2-х полос. Ее толщина составляла 1 мм. Весила около 40 кг.

Грунт на участке глинистый и мягкий. Поэтому роется легко. Вдвоем котлован был подготовлен за 3 дня. И еще один день ушел на укладку и выравнивание резинового покрытия.

Как положено, был сделан запас пленки на поверхности около 1 м.

Хотя резина толстая и довольно прочная, для безопасности под нее укладывается геотекстиль самой большой плотности.

По рекомендациям стены котлована сделаны под углом 60 градусов.

С одной стороны бассейна для более удобного входа была сформирована ступенька. На нее уложены тяжелые пластиковые плиты. Детей и пожилых это очень устраивает.

Сложности обслуживания грунтового бассейна на даче

Надо отметить, что в течение 20 лет вода из бассейна откачивается и меняется каждый год. В это же время водоем моется. Проверяется состояние всего резинового покрытия.

Сейчас появляются места, где пытаются выйти камни. Но пленка совместно с геотекстилем пока надежно их удерживает.

Если будут проколы, то поставим заплатки. Для этого есть много обрезков этой резины.

Пару ее полос были использованы для гидроизоляции крыши бетонного гаража. Вот уже несколько лет, как исчезли проблемы с протечкой после зимы. Это хороший показатель надежности и эластичности данного материала. До этого, каждый год приходилось заливать трещину резино-битумной мастикой.

Бассейн на даче требует постоянного ухода. Это непростая работа. Чего только стоит одна очистка водоема от листьев и грязи.

Для того, чтобы откачать воду средним по мощности насосом (с поплавком) уходит 4-5 часов. Затем почти день на тщательную очистку и мойку. И 5-6 часов для его заполнения новой водой.

Откачку и мойку надо делать без перерыва. Иначе снизу под пленку начинают поступать грунтовые воды. По дну ходишь как по волнам. Окончательная уборка осложняется.

Первые годы мыли щеткой. Но это занимало много сил и времени. Теперь используем мойку высокого давления. С такой работой и техникой справляется один человек.

Дополнительные постройки около дачного бассейна

В прошлом году грунтовой бассейн на даче получил обрамление в виде цветной бетонной дорожки.

С двух сторон водоема камни ровные. А на третьей, около основы скалы камни в виде остатков валунов. Это как бы продолжение разрушающейся скалы.

О строительстве бетонной дорожки написана статья. В ней рассказывается о том, какие использовались красители и дополнительные компоненты в бетонной смеси. Благодаря им смесь становится более пластичной. Ей легче придавать любую форму. А искусственный камень получается более крепким. Это очень важное качество камня, находящегося около воды.

На противоположной спуску стороне грунтового бассейна начато строительство бетонной скалы с выходом воды для водопада.

Состав бетона тот же, что и для цветной бетонной дорожки.

Когда работа закончится, ее этапы прохождения будут изложены в соответствующей статье на kamsaddeco.com.

Дачный бассейн в грунте: достоинства и недостатки через 20 лет

Конечно грунтовой бассейн на даче приносит много радостей. И не только во время купания.

Около него приятно находиться. Обзор большого количества воды благоприятно влияет на нервную систему и успокаивает.

Хорошо, когда вокруг и около бассейна красивый ландшафт.

Затраты на строительство такого водоема минимальные. Но это в том случае, если делать его действительно своими руками.

Большим преимуществом бассейна в грунте является то, что его не нужно каждый год разбирать-собирать и где-то иметь место для хранения.

Теперь о его недостатках и некоторых проблемах при эксплуатации

Около бассейна пришлось спилить несколько больших деревьев. Опавшая с них листва его сильно засоряет.

Пробовали закрывать водоем сеткой. Но это мало помогает. К тому же в сетке несколько раз запутывались птицы. Поскольку основной листопад осенью, то есть смысл накрыть бассейн перед этим периодом.

Летом листва тоже попадает в воду. Но это не критично. И не увеличивает трудоемкость при очистке бассейна весной.

Оптимальная защита – использование легкого тента. Можно предварительно натянуть толстую веревку над бассейном. Затем набросить тент. Получится сооружение, похожее на палатку.

За 20 лет эксплуатации немного оплыла одна из сторон бассейна.

Теперь понятно почему. С этой стороны было самое низкое место. Вся дождевая вода собиралась в этой низине. Ее засыпали песком с глиной и сделали дренаж. Оплыв прекратился. Остальные стены держатся хорошо.

Третий недостаток – холодная вода.

В надземном сборном бассейне вода нагревается быстрее. В грунтовом она заметно холоднее. Приходится воду подогревать. Делаем это с помощью солнца. На горячую металлическую крышу дома закачиваем воду из бассейна. Обратно через фильтр она поступает ощутимо теплой.

Этого хватает поднять температуру примерно на 2 градуса.

Но у холодной воды есть и плюсы. Она никогда не зацветает. Поэтому нет необходимости в дополнительных значительных затратах на постоянную фильтрацию воды.

Вот и все основные достоинства и недостатки.

Грунтовой бассейн на даче – это хорошо! Если не бояться трудностей!